Автор - Maxim Pianov (MPianov@renins.com)
В настоящее время многие интересуются вопросами тюнинга скутеров. Но вот что мне бросилось в глаза, изучая этот вопрос - так это то, что многие направляют (или хотят направить) свои усилия на повышение максимальной скорости скутера. Во многом жертвуя его мощностью и долговечностью. Некоторые люди в попытке поднять максимальную скорость идут еще дальше - изменяют объем двигателя скутера. Для меня переход в больший “класс” представляется как нечто недопустимое. Пытаясь сделать более мощный скутер (для меня классификация видится следующая: скутер – объем до 50сс и регистрация в ГИБДД не требуется, мотороллер – объем более 50сс и, значит, требуется регистрация в ГИБДД), мы получаем мотороллер, который как мотоцикл требует... Да много чего он требует.
Кстати говоря, многие не ставят на учет эти мотороллеры, идя по пути тех “мотоциклистов”, что катаются на незарегистрированных мотоциклах. На мой взгляд, это дело каждого отдельного скутериста. В настоящее время это может пройти.
Москва и Питер, на мой взгляд, сильно заселенные города. При движении в таких городах, да еще в правом ряду, развить скорость более 60 км/час не получится. Припаркованные в правом ряду и “вылетающие” из смежных с проезжей частью территорий машины, водители, летящие в поворот или перестраивающиеся вправо без указателя поворота, и т.п. "лихачи" сдерживают скорость скутера.
По этой причине, вряд ли важно, до какой отметки может подняться Ваш спидометр при попутном ветре. А вот уверенно разгонять скутер до скорости 60 км/час – это действительно нужно. Обращаю Ваше внимание на то, что я не рассматриваю здесь вопрос участия в спортивных соревнованиях. Это отдельный разговор.
Начнем с того, что некоторые вполне доступные скутеры сразу имеют возможность ездить с такой и даже немного большей скоростью. Например, мой
Suzuki Sepia ZZ без труда разгоняется до скорости 70-75 км/час. Первый недостаток этой модели проявляется при движении по дорожному полотну уже на скорости 55-60 км/час - на кочках и неровностях дороги идет “пробой” заднего амортизатора. В принципе, наверное, с него и стоит начать, особенно если скутер использует уже взрослый человек. У меня на скутере стоит задний амортизатор с изменяемой жесткостью - так называемый “тюнинговый”. Стоит на максимуме жесткости, и все равно “пробои” имеют место. Хотя сильно подозреваю, что на обычном амортизаторе было бы еще хуже. Наверное, на "тюнинговом" амортизаторе можно ездить человеку с весом до 60 кг, при условии, что он согласен выложить 150-180 долларов. Другим я бы настоятельно рекомендовал в первую очередь заменить амортизатор.Тут есть несколько путей. Первый - это обратиться к местным мастерам. Россия всегда славилась головастыми и рукастыми мужиками. Особенно здорово, если у вас есть возможность посмотреть на работу этого мастера, послушать рекомендации его клиентов. Если бы я был жителем Питера, то наверняка приобрел амортизатор сделанный в Питере (посмотреть можно здесь).
Второй способ более тривиален. Берется амортизатор от скутера большей “кубатуры” и к нему приваривается крепеж от амортизатора с Вашей модели. Именно так наиболее просто амортизатор изготавливается в “домашних” условиях. Некоторые ставят амортизатор от Явы (мотоцикл). Здесь главное не увлекаться и не “задирать” сильно скутер. Другие способы, так или иначе, вынуждают Вас заниматься “творчеством”, а это не у каждого может получиться.
Следующий шаг - это вариатор. В принципе, здесь все зависит от вашего желания. Задача сводится к тому, чтобы правильно подобрать грузики вариатора. О принципах и способах подбора грузов можно прочитать здесь
.Далее в нашей работе следует привести в порядок поршневую группу и головку блока. О том, как это можно сделать, довольно подробно написано здесь (Полировка поршневой группы
). Правда, до конца не раскрыт вопрос, как следует полировать впускные или выпускные каналы. (Примечание BlackBird-а: Цилиндр полировать нельзя - это не позволит маслу удерживаться на стенках цилиндра, и двигатель заклинит). В любом случае, следует удалить нагар.Обязательно следует разобрать и промыть карбюратор. Отнеситесь к этой процедуре очень внимательно! Подробно о чистке карбюратора написано здесь. Главное - не забудьте, что все работы следует проводить на чистом двигателе, максимально соблюдая “стерильность”.
Последнее, о чем хотелось бы сказать - это об одной неприятой вещи. Безусловно, это относиться прежде всего к старым (б/у) скутерам. На моем скутере наблюдается довольно заметный люфт в сайлентблоке крепления заднего маятника. Мне сказали “умные люди”, что сальники “неубиваемые” - может, это и так, тогда это заводская особенность или брак. В любом случае, это следует устранить - заменить сайлентблок на стандартный или подобрать от жигуля (слышал, что такие замены возможны).
Все, что здесь написано, строго говоря, нельзя отнести к спортивному тюнингу. Это я бы назвал доводкой скутера и “глубоким” ТО. Итак, что мы сделали:
Как ни странно, но после этих несложных, и, главное, недорогих манипуляций
Sepia ZZ меня приятно удивила. Стала довольно хорошо держать дорогу, перестала “подламываться” в поворотах, совершенно спокойно разгоняется до 60 км/час против ветра при общем суммарном весе “нагрузки” в 140 кг.Автор - Maxim Pianov (MPianov@renins.com)
Данная идея изготовления краскопульта из пустого баллончика принадлежит не мне. Увидав ее в действии, я неоднократно пользовался таким приспособлением.
Для скутеристов большое значение имеет возможность пользоваться краской, которая на 100% подходит к нашим скутерам. Именно такую возможность дает нам пункт подбора краски, да только вот незадача - краска, которую они нам приготовили, налита в банку. Теперь нам надо как-то нанести эту краску на поверхность скутера. И тут нам на помощь приходит использованный аэрозольный баллончик. Кроме использованного баллончика нам потребуется ниппель от старой покрышки или бескамерного колеса. Я пользовался ниппелем от старой камеры. Ниппель не должен быть поврежден.
Приступим. Готовим ниппель. Вначале смоченным в воде или керосине ножом обрезаем резину вокруг ниппеля. Нам нужна только латунная часть ниппеля - поэтому после обрезки излишков резины обжигаем нижнюю часть ниппеля на огне и зачищаем шкуркой. ВНИМАНИЕ! Перед этой процедурой не забудьте вывернуть внутреннюю часть ниппеля – золотник!
Теперь готовим баллончик. Отступаем от верхнего края баллончика 1.5-2 см. Сверлом 2мм сверлим (АККУРАТНО!) отверстие. Освобождаем участок диаметром 2см от краски. Использовать открытый огонь нельзя! Работаем ножом и шкуркой. Не забывайте об аккуратности. После этого рассверливаем отверстие до диаметра ниппеля (~7-8 мм).
Берем в руки паяльник и облуживаем нижнюю часть ниппеля плюс металл вокруг отверстия. Вставляем ниппель в отверстие, окончательно запаиваем ниппель. Пайку выполнять аккуратно - нам нужен аккуратный герметичный шов.
После того, как пайка остыла, закручиваем золотник. Далее идут “испытания” - берем автомобильный насос, подсоединяем его к ниппелю и делаем 2-3 качка. Опускаем баллончик в емкость с водой. Желательно, чтобы можно было бы погрузить весь баллончик целиком (ванна, ведро, жбан, и т.п.). Смотрим. Если видны пузырьки – пайку повторяем. Если нет, продуваем баллончик.
Еще одна мысль по данному приспособлению. Если в дальнейшем планируется менять цвет краски внутри баллончика, то золотник (нижняя его часть) должен быть впаян строго по уровню стенки баллончика - иначе вы не сможете слить остаток краски. Если вы решили иметь баллончик под каждую имеющуюся у Вас краску, глубина впайки не имеет значения.
Далее готовим краску. Берем емкость, наливаем 1 часть краски и 3 части растворителя, должно получиться ~200 грамм. Перемешиваем. Выкручиваем золотник, промываем баллончик растворителем, даем высохнуть, медицинским шприцом наливаем в баллончик 200 грамм краски. Через ниппель краску лучше лить через трубочку от капельницы, чтобы не испачкать внутреннюю резьбу. В противном случае потом сложно будет вывернуть золотник.
Можно заправить баллончик по-другому - налить краску, если она достаточно жидкая, прямо в баллончик. Потом налить растворитель и перемешать краску прямо в баллончике. После “заправки” закручиваем золотник, подсоединяем автомобильный насос и делаем несколько качков. Если есть манометр, замеряем давление - оно должно быть в пределах 0,8-1 атмосфера. Дальше пользуемся как обычным баллончиком.
Что потребуется:
Порядок работы:
13-10-2003 © Владимир В. Федоров, Санкт-Петербург.
Есть комментарии? Пишите мне: bbird@mail.ru
